А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас Халк!
Ещё один мастеркласс, на этот раз по литью.
Часть ворклога будет скопированна из моей прошлой записи, поскольку я делал всё фактически одновременно и изделие должно было получиться общим. Так что если кто читал мой прошлый опус и поначалу встретит повторение некоторых фрагментов - можете пролистать до свежих картинок.
Как обычно будет очень много больших и красивых фоток с текстом, Траффик 6 Mb
Ткнуть, чтобы посмотреть как я отливал вот такую вот пряжку на колчан:
Я собирался изготовить пряжку для своего нового колчана. Поскольку колчан с Фениксом, то и пряжка будет в виде феникса. По началу был вариант изготовить пряжку методом гальванопластики из меди. Это было обусловлено тем, что пряжку хотелось из розового или жёлтого металла, поскольку феникс огненная птица, да колчан у меня из коричневой кожи весь в тёплых оттенках. Но на гальванопластику я особых надежд не возлагал, поскольку технология для меня новая и результат мог получиться неожиданным. Как впрочем и оказалось. Поэтому я параллельно пошёл вторым, проверенным путём, литьём пряжки из олова, о чём и хочу написать. Дальше я повторюсь повторюсь про эскиз и модель. (тем кто это читал - можете пролистать)
После различных поисков формы на бумаге, я и заворачивал бедную птицу в кольцо и всячески издевался над ней стилизуя, но в конце концов мне пришлоа в голову мысль, что из пряжки будут отходить три ремня два из них будут символизировать распахнутые крылья и на них я сделаю соответствующий узор, а третий будет как бы хвостом. В результате феникс по задумке должен будет парить прямо на груди.
Вот как то так я нарисовал:
Видно, что начинал я с головы а на хвост не хватило листочка и пришлось подгибать. Вот именно такие эскизы почему то в результате претворяются в жизнь.
Затем довольно долго и внимательно я вылепливал из пластилина саму пряжку. Что-то я упростил, что-то усложнил, добавил объём.
В итоге вышла вот такая мастер модель:
Пряжка достаточно мелкая, поэтому детали прорабатывать и поверхности выглаживать в мастер модели мне было лениво, всё равно после заливки гипса неизбежно будут небольшие огрехи и пряжку всё равно придётся дорабатывать напильником. При изготовлении модели надо учитывать, что мы с неё будем делать форму, и форма эта должна сняться. то есть все углы должны быть сделаны так, чтобы пластилин, а в последствии металл в форме не заклинило. Потом к модели был приделан пластилиновый литник в который будет заливаться олово.
Затем я подготовил форму. Для тех кто не работал с гипсом расскажу чуть подробнее, для материала стенок формы лучше всего использовать одноразовые картонные коробки из под сока/молока у них достаточно плотный картон, чтобы держать гипс и глянцевая непромокаемая поверхность внутри, которая отлично отлипает от гипса и края формы получаются очень ровные и гладкие. в общем от 2-x литровой коробки с соком я отрезал кусок и прибил его на мебельный степлер к фанерке основанию.
Далее предстояло залить всё это гипсом. Гипс при помешивании деревянной палочкой засыпается в воду из такого расчёта, чтобы раствор напоминал по консистенции сметану. Потом этой же деревянной палочкой нужно постараться вытравить все пузырьки из раствора и затем начать аккуратно обмазывать мастер-модель. Обмазывать нужно быстро и внимательно, чтобы у поверхности модели, особенно в её западающих частях не образовалось воздушных карманов. Эти пузыри не всплывут наружу, а останутся в толще гипса. Обмазывать можно кто чем горазд, я воспользовался зубочисткой и пальцами )
(фотография показана из предыдущей моей записи про гальванопластику, но форму для литья я заливал точно так же)
Оставшийся гипс смело выливаем до нужного уровня.
Кстати, стоит обратить внимание, что гипс я замешиваю в резиновой чашке (продаётся недорого в строительных магазинах) Дело в том, что остатки гипса нельзя выливать в канализацию, это неизбежно приведёт к её засорению. И мыть чашку от остатков гипса тоже не стоит. Поэтому мы просто ждем когда гипс схватится и изгибая чашку ломаем его на кусочки и он прекрасно отходит от стенок и выбрасывается в мусор. отмывать руки и чашку от налёта уже схватившегося гипса уже не так критично для наших труб.
(всё, с этого момента фрагментов предыдущей записи уже не будет и тем кто её читал можно смело начинать отсюда)
Вот гипс застывает, и так как форма получается длинная я вставил в неё пару картонных распорок для того чтобы стенки не выгибались под весом раствора.
Проходит 20 минут и гипс застыл, я снял картонную опалубку и немного обстругал форму ножом для того чтобы сгладить острые грани, После обстругивания гипсовую форму можно смело мыть под водой.
Вот так выглядит наш захороненный в гипсе феникс.
Пластилин из гипса вынимать пока нельзя ни в коем случае.
Теперь я долепливаю нижнюю часть пряжки. пузо феникса и некоторые конструктивные особенности, которые позволят при продевании ремня изогнуть его на 60 градусов. Так же я долепил вторую часть литника. Стоит обратить внимание, что литник я делаю высокий, для того чтобы создать давление столба жидкого олова, это необходимо чтобы пролились все уголочки и детальки изделия. Ещё я вырезал в гипсе несколько углублений, это будут замки для того чтобы две половинки формы в будущем соединялись единственно возможным образом.
Потом я обмазываю поверхность жидкостью для мытья посуды очень тонким слоем. Это не даст гипсу второй половинки формы пристынуть к первой. Затем я делаю новые, в два раза более высокие стенки из картона.
Потом замешиваю и выливаю вторую порцию гипса. Кстати, на заднюю часть пряжки можно брать гипс недорогой, строительный, особенных деталей там нету и даже если там будут пузырьки воздуха, они отлично потом сточатся напильником с отливки.
Снова ставил пару распорок, чтобы стенки не повело. И спустя ещё 20 минут можно обрабатывать и вторую часть формы.
Теперь Феникс надёжно захоронен со всех сторон под слоем гипса.
В нескольких местах нож при обрезке острых рёбер случайно соскользнул, но это не играет никакого значения кроме эстетического.
Теперь можно аккуратно разделять две половинки формы и доставать оттуда пластилин.
Так как я пластилин немного подогревал под тёплой водой чтобы долепить нижнюю часть, он сильно прилип к гипсу и достать его удалось только полностью изувечив изначальную мастер модель. Всё. Третьего шанса сделать с этой модели форму у меня уже не будет (первый был на гальванопластику). Ну и ладно, я уверен, что всё и так отлично получится!
Теперь нужно вырезать в одной из половинок формы каналы для выхода из формы воздуха. Они называются выпоры.
Из всех выступающих частей феникса я проковырял небольшие, но отчётливые царапины. Сильно большими их делать нельзя особенно снизу, иначе олово из них польётся, но и маленькими делать не стоит. Воздух должен быстро выходить из формы в момент заливки её металлом.
Если на поверхности формы обнаружатся пузыри воздуха их надо аккуратно расковырять до такого вида, чтобы залившийся в них металл мог свободно вынуться из формы. Если этого не сделать, то металл, при заливке в форму обязательно заполнит пузырь, заклинится в нём и при вынимании отливки из формы может отколоться здоровенный кусок гипса, что лишит возможности использовать форму несколько раз.
Дальше формы сушим. Чем больше из них выйдет влаги, тем лучше. В идеале сушить надо дня три. Чем лучше гипс высохнет в естественных условиях, тем прочнее будет форма. Но я как обычно поторопился и сушил всего сутки, поскольку массово производить такие пряжки я не буду и мне по сути нужна она одна. Затем форму надо прокалить в духовке при большой температуре, чтобы из неё окончательно выпарилась влага. Если этого не сделать, то в момент заливки металла вода, содержащаяся в гипсе вскипит и пар выходящий из стенок формы испортит поверхность отливки.
Дальше форму лучше прографитить, В принципе этого можно и не делать, но графит повышает смачиваемость поверхности металлом, поэтому качество отливки будет лучше. Я это сделал из графитового баллончика и потом отжёг полимерную составляющую в той же духовке. Но можно это сделать и обычным порошковым графитом, натёртом на напильнике из электрических щёток, купленных в радиотоварах, где, кстати, продаётся и графитовый спрей. Повторюсь, что это было исключительно факультативно и можно этого и не делать.
Дальше я две половинки формы сжал при помощи палочек с верёвочками и поставил на металлическую поверхность, Это сделано для того, чтобы если олово потечёт с низу оно немедленно, коснувшись массивного металла - застыло. И вообще лить лучше на металлической поверхности, а то мало ли чего случится. И обязательно иметь очень мокрую тряпку рядом. В случае если олово в момент заливки полезет из выпоров, его немедленно касаемся этой тряпкой и оно в выпоре застынет.
Я лью на массивном донышке металлической кастрюли. Но лучше для этих целей отыскать тяжёлую чугунную или алюминиевую ненужную сковородку и лить в ней на случай, если олово всё-таки побежит.
Дальше я плавлю олово. Олово можно купить в тех же радиотоварах. Я беру толстые прутки припоя ПОС 61. из этого припоя получаются гладкие прочные серебристые и довольно долго не тускнеющие изделия. Оно почти сразу переходит из жидкой стадии в твёрдую, образуя мелкую кристаллическую решетку, которая довольно прочна. Из широко доступных сплавов-припоев есть ещё ПОС 40, но в нём больше свинца, а значит он немного вреднее в расплавленном состоянии, у него выше температура плавления, и оно застывает не сразу, а сначала образуя полужидкую кашицу и затем твердея окончательно. Зато этот припой дешевле.
Олово я плавлю в обрезанной нержавеющей кружке на длинной ручке с выгнутым носиком для удобства заливки. Но в целом одноразово можно использовать и консервную банку зажатую плоскогубцами.
В олове виден откушенный литник от предыдущей отливки, литник - это неизбежный балласт литья без него никуда, но все они сразу после отливки откусываются мощными кусачками и повторно идут в дело.
Необходимо хорошо прогреть олово, но не перегревать иначе часть олова сверху начнёт превращаться в тёмный порошок оксида олова, который уже в олово обратно не переплавится, его после каждого литья необходимо вычищать из ёмкости для плавки.
Дальше я заливаю олово небольшой струйкой в форму:
Всё в порядке ничего ни откуда не побежало и я спокойно жду кока олово застынет. и затем разнимаю форму:
Отлично пролились все уголки, можно вынимать и сделать ещё несколько экземпляров.
В итоге я с одной формы отлил 6 пряжек. постепенно во премя вынимания отливок от неё неизбежно откалываются кусочки и форма приходит в негодность. Первые пару пряжек я отбраковал, в них оказались пузыри воздуха из-за недостаточно больших выпоров сверху формы. Выпоры были расширены и остальные фениксы отлились вполне сносно. Вот такие они, рождённые в пламени газовой плиты получились после откусывания литников и обрезания облоя.
Среди всех птичек я отобрал самую хорошую и приступил к дальнейшей грубой обработке большим напильником.
После опиливания основных огрехов отливки начала проступать изначальная форма, которую я лепил в пластилине.
Дальше пошла более тонкая обработка шкуркой и гравировальной машиной с дешевыми фрезами из стоматологического магазина. Я старался выровнять неровности, которые достались в наследство ещё с пластилиновой модели Потом изделие окончательно было отшлифовано шкуркой и проволочной щёткой. Полировку я решил не делать из-за сложности формы. Ну и напоследок были просверлены отверстия для заклёпок, чтобы закрепить пряжку на ремне.
Собственно ничего сложного в процессе литья нету, всё можно легко сделать в домашних условиях при соблюдении элементарных мер безопасности.
И в конце хочу добавить фото с тремя пряжками: Законченной, свежеотлитой и пряжкой от прошлого колчана, образца 2003 года моей второй отливкой из олова в жизни. С одной стороны хочется этим показать, что даже только попробовав это делать можно получить сравнительно неплохие результаты, а с другой стороны, чтобы показать как выросло качество с опытом и годами.
PS. Хотел покрыть пряжки гальванически слоем меди, но после эксперимента оказалось что медь на олово хоть и нарастает, но при шлифовке отходит от него как фольга от шоколадки и под слоем медного покрытия оказывается чёрный слой какого-то оксида олова. В общем не судьба сбыться желанию о медной фурнитуре.
Часть ворклога будет скопированна из моей прошлой записи, поскольку я делал всё фактически одновременно и изделие должно было получиться общим. Так что если кто читал мой прошлый опус и поначалу встретит повторение некоторых фрагментов - можете пролистать до свежих картинок.
Как обычно будет очень много больших и красивых фоток с текстом, Траффик 6 Mb
Ткнуть, чтобы посмотреть как я отливал вот такую вот пряжку на колчан:
Я собирался изготовить пряжку для своего нового колчана. Поскольку колчан с Фениксом, то и пряжка будет в виде феникса. По началу был вариант изготовить пряжку методом гальванопластики из меди. Это было обусловлено тем, что пряжку хотелось из розового или жёлтого металла, поскольку феникс огненная птица, да колчан у меня из коричневой кожи весь в тёплых оттенках. Но на гальванопластику я особых надежд не возлагал, поскольку технология для меня новая и результат мог получиться неожиданным. Как впрочем и оказалось. Поэтому я параллельно пошёл вторым, проверенным путём, литьём пряжки из олова, о чём и хочу написать. Дальше я повторюсь повторюсь про эскиз и модель. (тем кто это читал - можете пролистать)После различных поисков формы на бумаге, я и заворачивал бедную птицу в кольцо и всячески издевался над ней стилизуя, но в конце концов мне пришлоа в голову мысль, что из пряжки будут отходить три ремня два из них будут символизировать распахнутые крылья и на них я сделаю соответствующий узор, а третий будет как бы хвостом. В результате феникс по задумке должен будет парить прямо на груди.
Вот как то так я нарисовал:
Видно, что начинал я с головы а на хвост не хватило листочка и пришлось подгибать. Вот именно такие эскизы почему то в результате претворяются в жизнь.
Затем довольно долго и внимательно я вылепливал из пластилина саму пряжку. Что-то я упростил, что-то усложнил, добавил объём.
В итоге вышла вот такая мастер модель:
Пряжка достаточно мелкая, поэтому детали прорабатывать и поверхности выглаживать в мастер модели мне было лениво, всё равно после заливки гипса неизбежно будут небольшие огрехи и пряжку всё равно придётся дорабатывать напильником. При изготовлении модели надо учитывать, что мы с неё будем делать форму, и форма эта должна сняться. то есть все углы должны быть сделаны так, чтобы пластилин, а в последствии металл в форме не заклинило. Потом к модели был приделан пластилиновый литник в который будет заливаться олово.
Затем я подготовил форму. Для тех кто не работал с гипсом расскажу чуть подробнее, для материала стенок формы лучше всего использовать одноразовые картонные коробки из под сока/молока у них достаточно плотный картон, чтобы держать гипс и глянцевая непромокаемая поверхность внутри, которая отлично отлипает от гипса и края формы получаются очень ровные и гладкие. в общем от 2-x литровой коробки с соком я отрезал кусок и прибил его на мебельный степлер к фанерке основанию.
Далее предстояло залить всё это гипсом. Гипс при помешивании деревянной палочкой засыпается в воду из такого расчёта, чтобы раствор напоминал по консистенции сметану. Потом этой же деревянной палочкой нужно постараться вытравить все пузырьки из раствора и затем начать аккуратно обмазывать мастер-модель. Обмазывать нужно быстро и внимательно, чтобы у поверхности модели, особенно в её западающих частях не образовалось воздушных карманов. Эти пузыри не всплывут наружу, а останутся в толще гипса. Обмазывать можно кто чем горазд, я воспользовался зубочисткой и пальцами )
(фотография показана из предыдущей моей записи про гальванопластику, но форму для литья я заливал точно так же)
Оставшийся гипс смело выливаем до нужного уровня.
Кстати, стоит обратить внимание, что гипс я замешиваю в резиновой чашке (продаётся недорого в строительных магазинах) Дело в том, что остатки гипса нельзя выливать в канализацию, это неизбежно приведёт к её засорению. И мыть чашку от остатков гипса тоже не стоит. Поэтому мы просто ждем когда гипс схватится и изгибая чашку ломаем его на кусочки и он прекрасно отходит от стенок и выбрасывается в мусор. отмывать руки и чашку от налёта уже схватившегося гипса уже не так критично для наших труб.
(всё, с этого момента фрагментов предыдущей записи уже не будет и тем кто её читал можно смело начинать отсюда)
Вот гипс застывает, и так как форма получается длинная я вставил в неё пару картонных распорок для того чтобы стенки не выгибались под весом раствора.
Проходит 20 минут и гипс застыл, я снял картонную опалубку и немного обстругал форму ножом для того чтобы сгладить острые грани, После обстругивания гипсовую форму можно смело мыть под водой.
Вот так выглядит наш захороненный в гипсе феникс.
Пластилин из гипса вынимать пока нельзя ни в коем случае.
Теперь я долепливаю нижнюю часть пряжки. пузо феникса и некоторые конструктивные особенности, которые позволят при продевании ремня изогнуть его на 60 градусов. Так же я долепил вторую часть литника. Стоит обратить внимание, что литник я делаю высокий, для того чтобы создать давление столба жидкого олова, это необходимо чтобы пролились все уголочки и детальки изделия. Ещё я вырезал в гипсе несколько углублений, это будут замки для того чтобы две половинки формы в будущем соединялись единственно возможным образом.
Потом я обмазываю поверхность жидкостью для мытья посуды очень тонким слоем. Это не даст гипсу второй половинки формы пристынуть к первой. Затем я делаю новые, в два раза более высокие стенки из картона.
Потом замешиваю и выливаю вторую порцию гипса. Кстати, на заднюю часть пряжки можно брать гипс недорогой, строительный, особенных деталей там нету и даже если там будут пузырьки воздуха, они отлично потом сточатся напильником с отливки.
Снова ставил пару распорок, чтобы стенки не повело. И спустя ещё 20 минут можно обрабатывать и вторую часть формы.
Теперь Феникс надёжно захоронен со всех сторон под слоем гипса.
В нескольких местах нож при обрезке острых рёбер случайно соскользнул, но это не играет никакого значения кроме эстетического.
Теперь можно аккуратно разделять две половинки формы и доставать оттуда пластилин.
Так как я пластилин немного подогревал под тёплой водой чтобы долепить нижнюю часть, он сильно прилип к гипсу и достать его удалось только полностью изувечив изначальную мастер модель. Всё. Третьего шанса сделать с этой модели форму у меня уже не будет (первый был на гальванопластику). Ну и ладно, я уверен, что всё и так отлично получится!
Теперь нужно вырезать в одной из половинок формы каналы для выхода из формы воздуха. Они называются выпоры.
Из всех выступающих частей феникса я проковырял небольшие, но отчётливые царапины. Сильно большими их делать нельзя особенно снизу, иначе олово из них польётся, но и маленькими делать не стоит. Воздух должен быстро выходить из формы в момент заливки её металлом.
Если на поверхности формы обнаружатся пузыри воздуха их надо аккуратно расковырять до такого вида, чтобы залившийся в них металл мог свободно вынуться из формы. Если этого не сделать, то металл, при заливке в форму обязательно заполнит пузырь, заклинится в нём и при вынимании отливки из формы может отколоться здоровенный кусок гипса, что лишит возможности использовать форму несколько раз.
Дальше формы сушим. Чем больше из них выйдет влаги, тем лучше. В идеале сушить надо дня три. Чем лучше гипс высохнет в естественных условиях, тем прочнее будет форма. Но я как обычно поторопился и сушил всего сутки, поскольку массово производить такие пряжки я не буду и мне по сути нужна она одна. Затем форму надо прокалить в духовке при большой температуре, чтобы из неё окончательно выпарилась влага. Если этого не сделать, то в момент заливки металла вода, содержащаяся в гипсе вскипит и пар выходящий из стенок формы испортит поверхность отливки.
Дальше форму лучше прографитить, В принципе этого можно и не делать, но графит повышает смачиваемость поверхности металлом, поэтому качество отливки будет лучше. Я это сделал из графитового баллончика и потом отжёг полимерную составляющую в той же духовке. Но можно это сделать и обычным порошковым графитом, натёртом на напильнике из электрических щёток, купленных в радиотоварах, где, кстати, продаётся и графитовый спрей. Повторюсь, что это было исключительно факультативно и можно этого и не делать.
Дальше я две половинки формы сжал при помощи палочек с верёвочками и поставил на металлическую поверхность, Это сделано для того, чтобы если олово потечёт с низу оно немедленно, коснувшись массивного металла - застыло. И вообще лить лучше на металлической поверхности, а то мало ли чего случится. И обязательно иметь очень мокрую тряпку рядом. В случае если олово в момент заливки полезет из выпоров, его немедленно касаемся этой тряпкой и оно в выпоре застынет.
Я лью на массивном донышке металлической кастрюли. Но лучше для этих целей отыскать тяжёлую чугунную или алюминиевую ненужную сковородку и лить в ней на случай, если олово всё-таки побежит.
Дальше я плавлю олово. Олово можно купить в тех же радиотоварах. Я беру толстые прутки припоя ПОС 61. из этого припоя получаются гладкие прочные серебристые и довольно долго не тускнеющие изделия. Оно почти сразу переходит из жидкой стадии в твёрдую, образуя мелкую кристаллическую решетку, которая довольно прочна. Из широко доступных сплавов-припоев есть ещё ПОС 40, но в нём больше свинца, а значит он немного вреднее в расплавленном состоянии, у него выше температура плавления, и оно застывает не сразу, а сначала образуя полужидкую кашицу и затем твердея окончательно. Зато этот припой дешевле.
Олово я плавлю в обрезанной нержавеющей кружке на длинной ручке с выгнутым носиком для удобства заливки. Но в целом одноразово можно использовать и консервную банку зажатую плоскогубцами.
В олове виден откушенный литник от предыдущей отливки, литник - это неизбежный балласт литья без него никуда, но все они сразу после отливки откусываются мощными кусачками и повторно идут в дело.
Необходимо хорошо прогреть олово, но не перегревать иначе часть олова сверху начнёт превращаться в тёмный порошок оксида олова, который уже в олово обратно не переплавится, его после каждого литья необходимо вычищать из ёмкости для плавки.
Дальше я заливаю олово небольшой струйкой в форму:
Всё в порядке ничего ни откуда не побежало и я спокойно жду кока олово застынет. и затем разнимаю форму:
Отлично пролились все уголки, можно вынимать и сделать ещё несколько экземпляров.
В итоге я с одной формы отлил 6 пряжек. постепенно во премя вынимания отливок от неё неизбежно откалываются кусочки и форма приходит в негодность. Первые пару пряжек я отбраковал, в них оказались пузыри воздуха из-за недостаточно больших выпоров сверху формы. Выпоры были расширены и остальные фениксы отлились вполне сносно. Вот такие они, рождённые в пламени газовой плиты получились после откусывания литников и обрезания облоя.
Среди всех птичек я отобрал самую хорошую и приступил к дальнейшей грубой обработке большим напильником.
После опиливания основных огрехов отливки начала проступать изначальная форма, которую я лепил в пластилине.
Дальше пошла более тонкая обработка шкуркой и гравировальной машиной с дешевыми фрезами из стоматологического магазина. Я старался выровнять неровности, которые достались в наследство ещё с пластилиновой модели Потом изделие окончательно было отшлифовано шкуркой и проволочной щёткой. Полировку я решил не делать из-за сложности формы. Ну и напоследок были просверлены отверстия для заклёпок, чтобы закрепить пряжку на ремне.
Собственно ничего сложного в процессе литья нету, всё можно легко сделать в домашних условиях при соблюдении элементарных мер безопасности.
И в конце хочу добавить фото с тремя пряжками: Законченной, свежеотлитой и пряжкой от прошлого колчана, образца 2003 года моей второй отливкой из олова в жизни. С одной стороны хочется этим показать, что даже только попробовав это делать можно получить сравнительно неплохие результаты, а с другой стороны, чтобы показать как выросло качество с опытом и годами.
PS. Хотел покрыть пряжки гальванически слоем меди, но после эксперимента оказалось что медь на олово хоть и нарастает, но при шлифовке отходит от него как фольга от шоколадки и под слоем медного покрытия оказывается чёрный слой какого-то оксида олова. В общем не судьба сбыться желанию о медной фурнитуре.
@темы: пластилин, металл, мастер-классы
-
-
13.05.2012 в 01:02Интересно, для того, чтобы выгнать воздух из жидкого гипса вибрацию применять нельзя, наверное? пластилиновая форма может деформироваться? В смысле, в строительстве при работе с бетоном используют вибромашины - как раз для этого.
-
-
13.05.2012 в 01:03-
-
13.05.2012 в 01:12Я когда при помощи виброшлифовалки пробовал пузыри из формы выгонять, в гипсе угваздана была вся ванная, виброшлифовалка и я
_Les_, Jess_nata, Большое спасибо за отзывы!
-
-
13.05.2012 в 01:20Немного да, жалко, что не получилось с медью. Она бы очень подошла фениксу. Может, спреем попробовать покрасить?
-
-
13.05.2012 в 02:08-
-
13.05.2012 в 09:55-
-
13.05.2012 в 10:42-=Jen=-, Jotunnsdottir, Спасибо на добром слове )) Когда руки дойдут - следующий мастеркласс будет по инкрустации металлом дерева.
-
-
13.05.2012 в 13:19-
-
13.05.2012 в 13:38-
-
13.05.2012 в 14:07Итого прямых затрат выходит на 210 рублей.
А непрямые это пластилин, металл на литник и всяческие инструменты, но поскольку это всё у меня осталось и не потратилось - то считать их было бы неправильным.
По времени: 2 вечера заняла лепка мастер модели, пол вечера гипсовая форма. Часа два на собственно отливку кучи экземпляров. и выходной на обтачивание и шлифовку.
Итого 4-5 вечеров спокойной работы под бухтение с экрана про Ланистеров и Старков.
-
-
13.05.2012 в 15:57-
-
13.05.2012 в 16:26Нижняя пряжка - 100 грамм ровно. Верхняя медная пустая внутри - 23 грамма. Там милметровый слой меди. в целом легко и дешево, если бы оно ещё получилось - цены бы ему не было )
А вот полусферические чушки - по 230 грамм каждая. То есть из однйо чушки отливаются легко две пряжки. Там для масштаба коврик подложен с сантиметровой сеткой. Наболдашник для трости если он ажурный - то всё отлично! А вот если он цельный, то мало того что он тяжёлый, так ещё и выйдет очень дорогой. Не серебро, конечно, но многовасто )
В тему гальванопластики олова. Сегодня ради эксперимента решил зарядить оловянную блестящую плашку в электролит под ток растить медь. После 9 часов извлёк и отшлифовал. В целом слой меди даже очень прочный выходит, но если начнёт сколупываться, то облезет весь. фотка того как облазит и что обнаруживается под медью на олове:
-
-
13.05.2012 в 18:29Но про отливку теперь буду думать, когда что-нибудь похожее на пряжку понадобится, спасибо еще раз!
-
-
21.06.2012 в 09:52-
-
21.06.2012 в 10:34